Ковроделие было одним из самых распространенных художественных ремесел Турции. Еще в XIV веке известный арабский путешественник Ибн-Баттута при посещении Малой Азии восхищенно отзывался о коврах из Аксарая, отмечая, что они славятся на всем Востоке.
Марко Поло, пересекая Анатолию, отмечал, что здесь ткут прекрасные ковры и ткани из шелка.
К XVII веку турецкое ковроделие достигло своего высшего развития. В стране это ремесло сосредоточилось в нескольких регионах. Ведущее место в производстве ковров занимал небольшой городок – Ушак. Изделия из Ушака отличались от других наличием геометрических узоров и преобладанием ярких красок красного, ярко-желтого и синего цвета.
Сочетание нескольких темно-синих звезд или медальонов на ярко-красном поле было рассчитано на рассмотрение как издалека, так и с близкого расстояния. Звезды заполнялись геометрическим орнаментом желтого цвета, а широкий борт и промежутки между звездами – стилизованными изображениями тюльпанов, лотосов и роз.
Начиная с XIV века, турецкие ковры во множестве вывозились в Европу. Множество их осталось в церквах, их можно увидеть на картинах, которые дают важную информацию о турецких коврах того периода. Так Английский король Генрих VII, однажды начав покупать их, остановиться уже не мог. Он позировал художнику Гольбейну, расположившись на турецком ковре, а завладев большой коллекцией ковров кардинала Уолси, был просто счастлив.
По описям того времени примерно половина из более чем 800 ковров монарха были турецкого производства, но, как и другие венценосные коллекционеры, король совсем не заботился о своих любимых коврах, и они все сгнили от сырости каменного дворца королевской резиденции в Хэмптон-Корте. Однако многие старинные турецкие ковры смогли сохраниться до настоящего времени, так как были пожертвованы мечетям. Полы мечетей, покрытые коврами, до сих пор могут представить историю местного ковроделия.
Существовала и народная традиция ковроделия рядом с производством в городских и природных и мастерских. Вплоть до настоящего времени в большинстве домов стояли ткацкие станки, на которых в свободное время ткали ковры, половики. Кроме этого изготавливали всевозможные сумки, вязали шали и другую одежду. Нити для домашних ткацких станков женщины пряли на ручных веретенах или механических прялках в районах, расположенных у Черного моря, из хлопка, льна и шерсти местных коз и овец.
Различные местные анатолийские растения являлись сырьем для получения красок широкой палитры цветов. Корень марены, давал различные оттенки от оранжевого и кирпично-красного, до темно – пурпурного и розового. Вплоть до получения синтетических красок в середине XIX века корень марены оставался доходной экспортной культурой, так как только из него получалась надежная красная краска.
Другие растительные краски получали из индиго (синий цвет) и шафрана (желтый), грецкого ореха, который тоже экспортировали (черный и коричневый). Чаще всего в каждом ткацком квартале был специальный красильщик, поскольку в отдельном домашнем хозяйстве не было возможностей и умения для того, чтобы качественно покрасить необходимое количество шерсти. В сельских же районах потребности общин часто удовлетворялись бродячими красильщиками.
Продолжая многовековые традиции и сегодня турецкие ткачи, творят чудеса в изготовлении ковров, создавая истинные шедевры.